Il Forum dell'alta fedeltà

(14-04-2018, 04:54 )Cav84Ra Ha scritto: [ -> ]ho provato a fare la ricerca per MTP25N05E ma non trovo nulla se non su ebay uno stock di 15 ma purtroppo in USA

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se vuoi ripristinare l'ampli mantenendo l'originalità vai di mtp25n05e (sono quelli a 26 dollari 15 pezzi ? ), altrimenti puoi ripiegare su degli equivalenti che sono: nte 2389, ma è obsoleto come gli originali e di difficile reperibilità.
irfz34n, obsoleto anche questo ma si trova, l'ho visti su rs components.
oppure il buz11, il più papabile, lo trovi facilmente.
si può usare anche l'irfz44n, più potente, ma dovresti sostituire le resistenze dei gate da 470 ohm (controlla se sono di questo valore) a 47 ohm.

se è solo per il gusto di aprirlo e mostrare che tutte le parti sono originali allora non mi interessa,Non ho intenzione di venderlo ne di metterlo in mostra come pezzo da amatore.
l'originalità che mi interessa è solo quella delle prestazioni

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(14-04-2018, 07:42 )Cav84Ra Ha scritto: [ -> ]se è solo per il gusto di aprirlo e mostrare che tutte le parti sono originali allora non mi interessa,Non ho intenzione di venderlo ne di metterlo in mostra come pezzo da amatore.
l'originalità che mi interessa è solo quella delle prestazioni

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ok, ma non pensare che mettendo dei mosfet più potenti degli originali avresti prestazioni elettriche (sopratutto) migliori.
il trasformatore rimane quello, i diodi raddrizzatori, la larghezza e lo spessore delle tracce dello stampato, la potenza erogabile dei finali di potenza, ecc, rimangono quelli.
l'ampli nella sua globalità è progettato per erogare una determinata potenza su determinate condizione. punto.

no infatti quello che cerco è di farlo tornare alle condizioni e alle prestazioni originali,niente più niente meno.
i W come i CV non sono mai troppi ma in questo caso mi accontenterei, anzi sarei molto felice se tornasse a fare quello che faceva in origine.

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e spero di farcela...
ho lasciato il vr206 sugli ml280 e ho messo il ppi 2200 sugli ml165 dopo che ho insonorizzato a modo la portiera e ora si sente mancare un po' di verve al sub...questo 2150 a ponte ora ci starebbe bene!
manca solo lui

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ah ok, ho interpretato male quello che volevi dire.

non ho ancora ben capito a che livello di manualità e di conoscenza dell'abc dell'elettricità sei, ma con un po di aiuto da parte nostra penso che dovresti farcela se il problema si limita ai dispositivi di potenza.

manualità direi buona in generale,montavo l'autoradio nella panda della nonna gia a 6 anni ma purtroppo di elettronica in particolare teorica temo scarsa,l'ho sempre trovata noiosa e trascurata a favore della pratica.
Purtroppo sono scarso anche ad attrezzatura quindi non posso andare molto di fino..a parte saldare qualche piedino qua e là.
Però voglio provarci anche se temo che l'alimentazione sia andata in crisi per un problema a valle che sarà da trovare

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Il fatto che l'alimentazione prima di andare a farsi benedire scaldasse solo e subito appena collegavo un carico in uscita mi fa pensare ai finali audio..
Pensavo di ripristinare l'alimentazione e fare qualche piccola prova di misurazione...e di tatto per vederci più chiaro

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(14-04-2018, 09:41 )Cav84Ra Ha scritto: [ -> ]Il fatto che l'alimentazione prima di andare a farsi benedire scaldasse solo e subito appena collegavo un carico in uscita mi fa pensare ai finali audio..
Pensavo di ripristinare l'alimentazione e fare qualche piccola prova di misurazione...e di tatto per vederci più chiaro

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va bene, se te la senti di continuare ti seguirò e nel limite delle nostre possibilità speriamo di avere successo hahaha

prima di tutto devi verificare se ci sono dei dispositivi attivi di potenza guasti a partire dai mosfet dell'alimentatore.
stacca la scheda dal dissipatore, tigli quei due grossi condensatori e controlla se effettivamente il fumo proviene dai mosfet.
se è cosi toglili tutti e cambiali, non complicarti le cose cercando di salvarne qualcuno, non vale la pena.
in un secondo tempo potrai controllarli se vuoi, con un tester settato sul simbolo del diodo, ma non ti sarà facile capirci qualcosa, perchè i mosfet si polarizzano e se andrai a rifare la stessa misura potresti avere un riscontro diverso.
ti sarebbe senz'altro utile averne uno sicuramente buono da usare come riferimento.
controlla le resistenze dei gate se hanno tutte lo stesso valore, col tester ovviamente.

dopo controlla i diodi di potenza, quei quattro in contenitore to220 a sinistra, sempre usando il tester settato sul simbolo del diodo.

poi passa ai finali di potenza audio, sempre allo stesso modo, ma sarà più semplice, perchè potrai fare un confronto diretto tra gli npn di un canale e quelli dell'altro e cosi con i pnp, tra base emettitore e base collettore e poi tra collettore ed emettitore e poi ancora rifare tutto ma invertendo i puntali del tester. 
non credo che ci siano finali di potenza audio guasti su entrambi i canali, ma se l'ampli era collegato a ponte durante il guasto non è da escludere.
e tutte le resistenze di equalizzazione, quelle grosse da 2 watt sotto i transistor di potenza. 
oltre a questo, dovresti controllare anche i piloti relativi ai transistor di potenza guasti che troverai.
anche qui dovrai cambiare tutti gli npn o pnp o tutti, asseconda di cosa troverai guasto, indipendentemente se ce n'è anche solo uno solo di bruciato.
potrebbe sembrare una cosa inutile, ma in questo modo sarai più tranquillo anche quando tirerai l'ampli vicino i suoi limiti elettrici.

quando toglierai i transistor di potenza che troverai guasti, o i mosfet, fondi un po di stagno nuovo sopra i piedini, servirà a propagare meglio il calore del saldatore e varranno via meglio.
non sollevarli ma sfilali, altrimenti potrebbero staccarsi le tracce dalla base in vetronite.

intanto fai questo, poi vedremo.

grazie.
Tempo permettendo inizierò i lavori entro martedì.
Se può essere un indizio,se non ricordo male prima mentre guidavo quando si è presentato il guasto, un canale suonava ancora regolarmente mentre l'altro era muto e si sentiva solo un "clic" ciclico che poteva sembrare un ciclo di accensione/spegnimento in loop.
i 2 canali sono separati in qualche modo in alimentazione?ci sono 2 settori "indipendenti" per i 2 canali o è unico?
Se dei finali audio si bruciano possono produrre questi "suoni" o rimangono completamente muti?
l'annerimento e il conseguente fumo penso sia prevenuto dalla pista grossa comune dei mos d alimentazione sotto i grossi cap.
Si nota la pista annerita in se non annerita da una fiammata proveniente da altrove.

Questo solo per vedere se può essere un indizio utile a capire dove accentrare l'attenzione.

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